États-Unis part one. (New York, Vermont, New Ampshire, Maine)

 

Plus je me pose longtemps à un endroit, plus il m'est difficile d'en partir. Ça dure 100 mètres... et je suis de nouveau dans mon voyage. J'étais bien chez Guillaume et Marie. Me voici donc partie de Montréal par le magnifique pont Jacques Quartier qui m'offre une belle vue encore sur la ville, les quais et les buildings. En fin de journée je me présente à la frontière des États-Unis. Je n'ai pas de billet de retour en France ni même de preuve de sortie de territoire. Le douanier me pose mille questions sur un tas de choses, je lui explique mon voyage, ma vie, mon projet, mon itinéraire... Il veut tout savoir, si j'ai de quoi assurer au niveau financier, pour quelle date dois-je être de retour pour travailler en France, je ne brille pas. Après 20 minutes et avoir répondu trois fois à chaque question, je le vois qui se déride un peu, devient presque souriant et sympathique. Il me dit qu'il comprend ce que peut être un voyage à vélo au long cours, qu'il me pense honnête, et après que j'aie rempli la fiche verte, abat enfin le tampon convoité dans mon passeport. Et me souhaite bon voyage avec un grand sourire. OUF !

 

Me voici aux États-Unis. État de New-York. Pas longtemps, 2 km et je passe dans le Vermont sur un grand pont. C'est un petit État où les types ont des salopettes et des grandes barbes et font pousser des légumes bio, roulent en Dodge et s'écartent bien quand ils me doublent sur les petites routes sans accotement. Je traverse une partie du lac Champlain dans la longueur, 6 ème étendue d'eau douce des États-Unis, par les îles au milieu. Paysages somptueux, circulation calme, macadam nickel. Les îles sont reliées les unes aux autres par des ponts. Le lac Champlain fait quatre fois le Léman en superficie. Sur la carte ici, c'est une flaque d'eau, mais qu'elle est belle ! Axe de communication entre le Saint-Laurent et l'Hudson, il est d'origine glaciaire, à 30 mètres d'altitude. Il abriterait un monstre mythique mais je ne l'ai pas vu !

 

Les paysages du Vermont sont des collines verdoyantes arrondies, pas trop agricoles mais un peu quand même (mélange d'élevage et de cultures), pas trop forestières, je vois parfois loin, c'est assez ouvert et des montagnes plus hautes me barrent l'horizon. C'est évidemment là que je me dirige ! Une femme m'offre comme ça une cannette de Canada dry, une plaque de chocolat et me prend dans ses bras. J'étais en train de pique-niquer. Le tout a duré 30 secondes. Que, qui suis-je pour ces gens là, qui n'ont que deux semaines de congés par an, comme au Canada ? Une incarnation du rêve, du courage, de la liberté ? Un type me demande si j'ai besoin de quoi que ce soit, renseignements ou autres. Tout le même jour. Ça fait bientôt deux mois que je fais une overdose de gens gentils, que je suis comblée de gentillesse et de bonnes intentions, pareil pour mes hôtes Warm Shower.

 

Je suis alors allée un peu dans les montagnes, histoire de voir. C'était beau. Ensuite, je suis passée à Montpelier (ici ça s'écrit comme ça), minuscule capitale d'État, puis à Lisbon, Naples et Raymond. Atteindre Bethlehem (pareil) s'apparente toutefois à une montée au Golgotha. Enfin... entre temps il y a eu les White Mountains et un col. Oh c'est très touristique, train panoramique, stations de ski, cascades, sentiers de randonnée, complexes démesurés. Le Mont Washington, le plus haut, culmine à 6288 pieds. Ah ah oui, parce qu'ici on parle en galons (environ 4 litres), en pieds (3 et des brouettes dans un mètre), en acre, en miles, en pounds, en Fahrenheit... Et des pieds carrés, combien y en a t-il dans un acre hein ? Des yards dites-vous ? Mon compteur est toujours en kilomètres, ça va plus vite que les miles, et je paie en dollars.

 

Les orages ont laissé la place à une chaleur caniculaire avec des températures ressenties données à 38 degrés Celsius. Hum, donc les bivouacs sont délicats. Au choix : je reste dehors mais me fait bouffer par les suceurs de sang à travers pantalon et chemise longue dès que le vent tombe, soit je me rentre dans ma tente et me liquéfie... Ultime solution : m'asperger de DEET, qui bouffe même le plastique mais fait fuir les bestioles. La température de l'eau des nombreux lacs sur mon itinéraire est indécente. Là où je peux, je m'arrête piquer une tête. Là où je peux ? Euh oui parce que soit les bords de lac sont des propriétés privées, soit tout est récupéré par des pseudo parcs machin, bref temples de consommation encore, où les obèses arrivent en monstrueux 4 x 4 et se ruent sur des glaces et autres Coca. Je fuis. Enfin... non, pas tout à fait encore. Entre Portland et Kennebunkport (oui oui, là-même où Bush possède une maison mais je m'en tape!), c'est la côte d'usure entre le 14 juillet et le 15 août, je ne vous fais pas de description détaillée des différents comportements, c'est ni mieux ni pire. À quelques encablures, le long des réserves fauniques, marais et roselières sillonnés de canaux paisibles, il fallait se gaffer des traversées de tortues et deux bornes plus loin, des orignaux ! Qui l'eut cru ? Et mon premier serpent écrasé (pas par moi !).

Bon, pour la nuit suivante, je sors de la route principale et vais dans un petit village où j'installe ma tente à proximité des terrains de sport déserts. Mais là, comme à chaque fois, j'aurai la visite de la police, alors parfois à 19 heures, mais ici à 23 heures, alors que j'avais justement signalé ma présence dans le but même d'éviter ce genre de désagrément. Oh rien, contrôle de passeport, quelques questions dont la plus importante : quand et par où sortirez-vous des États-unis (itinéraire) ? Je viens visiter leur pays et y dépenser mes devises et tout ce qu'ils trouvent à me demander est quand est ce que vous vous cassez de chez nous et par où ? Ils sont sur les dents et me cassent les pieds. Qu'ils se rassurent je ne compte pas passer ma vie dans ce genre d'endroit où visiblement la délation fait partie du quotidien. Des étendards étoilés petits ou énormes flottent au vent, sur les balcons, dans les rues, les pots de fleurs, sur les places, dans les commerces, sur les casquettes, partout. La Suisse est gentille à côté et sur certains bâtiments que je pense municipaux, flottent des bannières à l'effigie du type à la mèche blonde. Ah l'Amérique !Retourner dans le Vermont, vite ! Nan mais quand même il y a des gens gentils, ils sont un peu noyés mais il y en a. Les McDo, KFC, Subway, machin Donuts, Urban quelque chose se succèdent. Pas un paquet de pâtes à l'épicerie mais un rayon entier de biscuits, un autre de bonbons en tous genres, un autre encore de chips, puis les sauces, gâteaux salés, PQ et clopes. Les frigos sont emplis de boissons gazeuses sucrées, mais de yaourt ou de fromage que nenni ! Ah l'Amérique !

 

Les motards tatoués roulent en débardeur et sans casque sur des Goldwin, des Harley, des Indian Roadmaster, des choppers démesurés, les bras à la verticale et les pieds loin devant dans des bottes à bouts pointus et relevés. Aucune moto de vitesse, non, sacoches en cuir clouté et lanières en bout de guidon qui flottent au vent, comme les cheveux et les rouflaquettes. Bandeau sur le front ou bandana comme les écumeurs des mers. Ah l'Amérique ! Ils vont tranquille et sont cools. Et pour moi, petit escargot avec ma maison dans mes sacoches, les accotements sont parfois si larges qu'on pourrait y faire passer un peloton entier, même si sur d'autres tronçons, ils sont carrément absents.

 

Je comptais piquer une tête dans le lac Winnipesaukee, magnifique et que je devine sauvage... en d'autres saisons. Mais là non c'est pas possible, quand il y a une plage publique il y a des gens qui agitent des drapeaux et alpaguent le client pour qu'il vienne garer son énorme caisse sur son parking déjà bondé, à prix fort. Je ne me suis même pas arrêtée prendre une photo, la foule entassée... mais ce lac découpé, immense, et saupoudré de plein d'îles boisées avec les White Mountains en multiples arrière-plans est une petite merveille. M'en aller, m'en aller plus loin. Sur une dizaine de kilomètres, la route est jalonnée de sacs poubelles de grande contenance, pleins, tous les cinquante mètres des deux côtés. Je me demande qui a bien pu mettre ça là, est-ce une forme de manifestation quelconque ? Ah non, je comprends un peu plus loin, une armée de gilets fluo ramasse les détritus, cannettes Red Bull, gobelets en carton McDo ou Subway et autres emballages dégueulasses dont les automobilistes se débarrassent. Volume impressionnant. Ah l'Amérique !

 

À la vitesse moyenne de 20 km/h, je passe en spectatrice et sans faire de bruit. Discrètement. Mon œil et mon esprit sont en éveil, je ne suis que spectatrice, le monde est ainsi fait, mon cerveau a de quoi turbiner, je ne laisse rien paraître. Sourire et passer, répondre avec patience aux gens qui me questionnent sur l'engin bizarre qui me transporte ou mon voyage. On me respecte sur la route et personne n'a été désagréable avec moi jusque là alors...

 

Il me faut quitter cette zone des lacs pour enfin retrouver un peu de calme et des gens adorables à East Grafton, Lebanon, Middlebury, Lake Placid... Sous la chaleur caniculaire, j'ai du mal à prendre au sérieux les panneaux « attention skidoo » et les engins garés devant les maisons me font sourire. Ah oui, saisons très marquées, l'hiver peut être sévère mais les tomates poussent bien en été.

 

J'ai croisé les Green Mountains lors d'une journée entière passée sous la flotte et le lendemain je revois le lac Champlain dans son extrémité sud avant d'entamer la traversée des Adirondacks. Le ciel a bien du mal à se montrer sous son meilleur jour : couvert et gris, bas. Dommage, l'arrivée sur Lake Placid est aussi belle que difficile, les hauts sommets et falaises bordent la route qui monte, qui monte... J'immortalise les tremplins olympiques et le panneau à l'entrée de la ville. Montréal, JO d'été 1976, Lake Placid, JO d'hiver de 1932 et 1980, j'arrive toujours trop tard ! Lake Placid est une bourgade minuscule (2000 hab) qui triple sa population en période estivale. La région est très belle, canotage, sup paddle, vtt, rando, ski, ce ne sont pas les moyens de se défouler qui manquent. Montagnes densément boisées, lacs et lacis de rivières tranquilles, tourbières. De l'eau et du bois.

 

Pour monter à Lake Placid, alors que la journée s'annonçait déjà à 109 km et 1331 m de positif, je me goure de route, demande mon chemin. Les ouvriers me disent de continuer, que ce sera beaucoup plus plat par là. Ok, tout va bien. Résultat des courses : 15 km et 100 m de dénivelée positive de plus que par l'autre côté, mais quand t'es parti, ben t'es parti et plus t'avances moins tu fais demi-tour !

 

J'ai bien aimé les Adirondacks, mais j'ai bien aimé aussi quand j'en suis sortie, quand j'ai vu autre chose que toujours des arbres de chaque coté de la route, pas d'horizon. Alors quand sont revenus les champs cultivés et les grandes roselières, les collines herbeuses et des choix de route un peu plus grands, j'ai encore pédalé quelques dizaines de kilomètres et suis venue butter sur le Saint-Laurent, eh oui, encore lui ! Pour ma dernière soirée aux US (avant une autre session, plus tard), mon hôte Warm Shower a la bonne idée de m'inviter à manger dans un resto buffet à volonté : si tout le monde était comme moi, les tenanciers feraient faillite...

 

Bien, en passant la frontière US par Wolfe Island et ses deux ferrys, j'apprends à mon grand désarroi que mon visa US court depuis la première entrée, donc je n'aurai pas 90 jours supplémentaires en repassant. Oh merde ! Moi qui voulais retarder ma sortie définitive, je me retrouve à être obligée de quitter le territoire américain avant le 13 octobre. Autant dire que je sais quoi faire de mes journées si je veux un peu profiter des grands parcs nationaux : avancer ! Au pire, si je vois que je suis trop juste, je me ferai transporter, mes affaires et moi, pour traverser les grandes prairies du Sud Dakota. Mais quand même, quel loupé, quelle négligence de ma part de ne pas m'être renseignée avant. Pas pensé une seconde ! Allez, ça vaut mieux qu'un accident même si l'un n'empêche pas l'autre. Me voici avec un bel objectif !

 

 

Québec – Frontière US Vermont

 

La coloc qui m'accueille occupe le bâtiment d'une ancienne usine de découpage de viande. Reconversion réussie. Charpente métallique et tuyauterie en partie apparentes donnent un look vintage que j'aime beaucoup. Le tout au cœur du quartier Limoilou, très en vogue actuellement. Dans le temps, c'était le quartier où se situaient les usines et les logements ouvriers. À Québec, j'ai vu des rues aux façades colorées, d'autres en pente, des remparts, des touristes par centaines qui mangent des glaces pour se donner l'illusion de se rafraîchir sous le ciel lourd à la limite de craquer en orage, des vues superbes sur le fleuve roi, celui qui a vu arriver les Français et les batailles contre les Anglais. D'ailleurs dans les jours suivants, sur ma route vers Montréal, je traverse tous les villages historiques, avec des vestiges de fortifications. Sur le fleuve passent les super tankers, devant les maisons, des pancartes « Viens pas couler chez nous ! » et d'autres qui protestent contre ce que je comprends être un projet de pipeline. Pour remonter le cours, les bateaux changent de main, les capitaines du Saint-Laurent prennent la relève et assurent le pilotage, extrêmement délicat. Les hauts-fonds sont nombreux, le chenal de navigation étroit et parfois entre des zones de petits rapides. Il faut tenir compte des marées qui se font sentir encore même si l'eau n'est pas salée ou alors si peu qu'on n'en sent le goût. Les bateaux peuvent ensuite remonter très loin dans les terres américaines par les grands lacs. Justin, le contact de la coloc de Québec chez qui je dors une nuit à Deschambault me dit qu'à partir de la confluence avec le Saguenay, l'eau n'est plus salée. Justin me dit aussi que depuis deux ans qu'il habite ici avec sa famille, deux supertankers sont restés pendus. Et je connais tout de la fabrication du sirop d'érable, le géant barbu et chevelu n'a pas été avare de détails et sa production est délicieuse.

 

Pour me rendre à Montréal, je prends la route 138 qui longe le fleuve. Elle est tranquille car parallèle à une autoroute qui absorbe une grosse partie du trafic, et celui des poids-lourds en totalité (mais assez loin pour ne pas la voir ni l'entendre). Et je vois les supers tankers. C'est plat, c'est bien pour mes jambes après toutes les bosses du Charlevoix. Toutefois pressée d'arriver à Montréal chez Marie et Guillaume, j'irai jusqu'à faire une étape de 160 km, profitant d'une température fraîche et d'un vent nul.

 

Je maîtrise de mieux en mieux le Québécois, les « cââââlice », « tabernac », « crisment », « char, noirceur, brunante et astheure (à cette heure), maringouins, barguiner, maganer, débarbouillette » n'ont plus de secret pour moi. Et je sais bien dire « Bon jour » quand je m'en vais, en guise de « Bonne journée » et emploie le « scorrec » pour « c'est correct » qui veut dire « ça va » à toutes les sauces. Il faudra tout de même que je finisse par goûter de la poutine.

 

La Rivière des Outaouais vient grossir les eaux du Saint-Laurent en amont de Montréal. La première se divise en Rivière des Mille Îles et Rivière des Prairies. Entre les deux il y a Laval (île Jésus), tandis qu'entre le Saint -Laurent et la Rivière des Prairies se trouve l'île de Montréal. Elle est grande cette île, et très peuplée. Je m'y suis arrêtée deux jours et demi chez Marie et Guillaume. Je n'ai pas vu le temps passer, j'ai été chouchoutée encore. Qu'écrire ? Je vais me perdre dans les superlatifs. J'ai marché dans la vieille ville, sur les quais du vieux port, écouté Dju (groupe musical de Montréal) sur la place d'armes et gravi le Mont Royal, ça ne peut pas se louper. De là haut, la vue sur les buildings de la ville est belle.

 

Je suis partie le matin du 16 juillet de Montréal. Et contrairement à mon idée première qui était d'aller passer pas très loin de Ottawa, je vais partir vers le sud et passer la frontière avec les Etats-Unis (enfin... j'espère). Le but est d'aller visiter un peu le Vermont et les White Mountains du New Hampshire. Ensuite je toucherai l'océan dans le sud du Maine vers Portland pour revenir couper le Saint Laurent dans l'état de New York en passant par les Adirondack Mountains. Sortez l'atlas ou connectez vous sur Google maps ! Encore un joli détour en perspective, qui devrait m'offrir d'autres paysages pour un temps.

Saguenay-Québec

 

Le traversier est parti de Trois Pistoles le lendemain comme prévu. Dans la brume. Visibilité à 300 mètres. N'empêche que les marsouins étaient au rendez-vous quand même et les blancs bélugas aussi ! Arrivée sur l'autre rive du Saint-Laurent aux Escoumins, les bosses ne se font pas attendre, et comme à Paris, Sacré-Coeur est en haut d'une côte. La route qui longe le fjord sans jamais le laisser voir est magnifique, remonte la vallée de la rivière Sainte Marguerite, classée en zone de pêche pour les saumons. C'est la pleine saison et les taquineurs sont nombreux à lancer leur mouche. Je m'installe pour bivouaquer et me fais virer par un garde : toute la rivière est protégée, je suis bonne soit pour payer, soit pour refaire 20 bornes. J'ai du mal à comprendre la logique, si je paie je ne suis pas nuisible, ça doit être ça. Je remets tout sur le vélo et finalement, trouve un endroit mille fois mieux à la sortie de la zone.

 

À Saguenay, pour une raison inexplicable, je décide de faire le tour du lac St-Jean. Autant en profiter puisque je suis là et que j'ai du temps. C'est sûrement que j'avais envie de voir à quoi ressemble cette région agricole où poussent notamment des fraises, des patates et surtout des bleuets. Bleuet est ici le nom des myrtilles. Après avoir passé la rivière Mistassini à l'endroit de sa 9eme chute, je découvre enfin les champs entiers de bleuets. Les gros producteurs ont mangé les petits, les fruits sont ramassés mécaniquement avec des tracteurs équipés d'outils appropriés et sont transportés pour la plupart dans une grosse usine de tri et traitement à St-Bruno, où je dormirai une nuit. Les bleuets sont ensuite expédiés congelés pour être utilisés et vendus tels quels ou transformés. Mais là, ce n'est pas la saison du tout.

 

D'origine glaciaire, le lac St Jean fait 1000 km², soit quasi le double du Léman, mais il est peu profond et n'est pas entouré de hautes montagnes. Plusieurs rivières l'alimentent mais pour sortir et rejoindre le Saint-Laurent, l'eau doit passer par le fameux fjord de la rivière Saguenay, tandis que les routes d'accès sont toutes plus montagneuses les unes que les autres.

 

C'est un bien grand détour que j'ai fait là (600 km), pas tout à fait un aller-retour mais pas loin. Partout et encore j'ai trouvé des gens fort sympathiques qui m'ont laissé un coin de pelouse pour camper voire un lit parfois, et avec qui discuter un peu. La région Saguenay Saint-Jean (200 000 hab) est capable de quasi s'autosuffire. Il y a des industries, des cultures, les gens originaires d'ici ont une forte identité et il n'est pas besoin d'aller à Québec ou Montréal, tout se trouve sur place. Il faut dire que les accès ne sont pas forcément aisés.

 

De Saguenay, plusieurs itinéraires s'offrent à moi pour rejoindre le bord du fleuve et Québec. « L'autoroute » avec larges accotements mais aucun village, la route historique déserte et sans bordure dont les côtes font chauffer les moteurs des berlines, ou alors la route du fjord, longue, très vallonnée aussi, jolie, variée et jalonnée de villages. Il se trouve que la famille des amis d'une amie habitent à 15 km de La Baie, le long du fjord et j'y suis attendue. Jean Christophe et Guylaine habitent une maison incroyable dans un endroit tout aussi incroyable. Baies vitrées de ouf, on croit vivre dehors, pièces immenses, très hautes, un espace lumineux de verre et de béton brut qui donne droit sur la baie du Saguenay, la forêt et les montagnes en face. Pas de bruit de route, rien que le clapotis de l'eau et la pêche blanche l'hiver quand le fjord est pris par la glace. Cela doit être tellement beau l'hiver ou quand les éléments se déchaînent.Un havre de paix. Bientôt ils déménageront cependant pour intégrer l'éco-village juste à côté. M'arrêter là après toutes ces journées et nuits bruyantes me fait le plus grand bien. En face un peu en avant, il y a Sainte Rose du Nord où je suis passée il y a quatre jours.

 

Le lendemain, je me sauve du danger de m'installer là en partant tôt, alors que le brumisateur est en route sur la région. Petit Saguenay, je me déroute à peine, c'est de là qu'on voit le mieux le fjord, droit dans l'enfilade, et ça vaut le détour. On m'avait annoncé un régime de bosses infectes mais finalement le découpage de mes étapes (fruit du hasard) ne va pas mal. Oh, il ne faut pas se méprendre, j'ai régulièrement plus de 1000 m en positif pour finir le soir à la même altitude que le matin, mais ma foi les jambes se sont accoutumées à l'effort quotidien et en passant les reliefs et les rampes sans m'affoler, je me ménage.

 

Saint Siméon, je retrouve le Saint-Laurent comme je l'avais quitté, dans la brume, qui se limite à quelques centaines de mètres le long du fleuve. La Malbaie, Baie Saint Paul, Saint Féréol Les Neiges, entre chaque village, je passe à plus de 500 m d'altitude, … et redescends au niveau de l'eau. Orages et averses font partie du quotidien mais la température permet de ne mouiller rien d'autre que les habits courts et légers qui sèchent vite ensuite. Et les Tim Hortons, une espèce de McDo en pas pire avec wifi libre me permettent de me connecter régulièrement pour faire halte de temps en temps chez des « Warm showers » où je suis toujours très bien reçue.

 

Dernière petite étape avant Québec. Je quitte la jolie maison de Dominique, passe à la chute Montmorency et en reprenant mon vélo... mince, à plat à l'arrière. Démontage, rien de grave, mais là je me rends compte que ma cassette/pignons danse la carmagnole. En face le grand pont qui permet l'accès à l'île d'Orléans et ses cultures de fraises, patates et autres, s'élance par dessus un bras du Saint-Laurent. À partir de là, je crois qu'on peut parler de rivière même si à Québec, il y a encore un traversier pour rejoindre l'autre rive. À peine plus au sud, on trouve des ponts. À Québec, mon warm shower habite dans le quartier Limoilou, à deux pas du centre. Une coloc de jeunes dans un bâtiment « les pénates » qui est une coopérative. L'un d'eux est cocher et promène les touristes, un autre fait une thèse en sociologie, un autre encore travaille dans une radio locale engagée, une autre est à « l'école de la vie ». Que de richesses et de diversité, et ça fait un bien fou. Dès mon arrivée on me dit que je peux rester là autant que je veux. Simon m'accompagne et me fait découvrir sa ville et le repas commun est partagé dans la bonne humeur. Je vois un vélociste à deux pas qui resserre ma cassette, me voici soulagée.

 

Québec, les ruelles et les églises recyclées en bibliothèques, les petits endroits conviviaux mais aussi ce que tous les touristes ne peuvent manquer, la rue Saint-Jean, le château de Frontenac, la vue sur la ville et le Saint-Laurent depuis la citadelle, le bassin Louise... Et puis c'est le festival d'été, deux semaines de festivités, des spectacles la journée dans la ville haute et des concerts le soir. Je ne m'y installe pas pour autant, mes semelles sont de vent.

 

Dans quelques jours, Montréal...

 

 

Gaspésie

 

7 h 45 en ce 22 juin, je passe sur le pont de Campbellton. De l'autre côté, il n'est encore que 6 h 45. Décalage d'une heure entre les deux provinces. Me voici à 6 heures de différence avec Paris. Le vent me pousse gentiment, je laisse tourner les jambes sans forcer, je sais que je ferai long. La route 132 longe le littoral et me rappelle mon voyage entre Dunkerque et Gibraltar, au plus près de l'eau. Ici aussi, l'eau est à ma droite. De l'autre côté de la baie des Chaleurs, où j'étais avant, je vois la grande cheminée du port de Belledune. Je m'arrête à Caspédiac et suis logée chez Andréa et Z et bichonnée encore. Leur maison surplombe l'océan et le matin, devant mon bol de céréales, je vois les ballets des pêcheurs. Je décide, le lendemain, de foncer à Percé pour voir le rocher éponyme, avant l'arrivée des nuages. 104 km, vent légèrement défavorable, j'appuie sur les pédales et fais bien car à une demie-heure près, je n'avais plus le ciel bleu. Percé est très touristique, tout ça pour un bout de calcaire qui se dresse dans l'eau, certes très photogénique. La curiosité, le site phare de la Gaspésie. Ok je le concède, ça vaut le coup d'oeil. Par la fenêtre de la caravane où je dors, je vois les pêcheurs à la ligne par dizaines, postés stratégiquement là où se mélangent l'eau douce de la rivière à celle, salée, de la mer.

 

J'arrive à Gaspé trempée de pluie et profite d'une accalmie pour faire sécher un peu les sacoches et manger avant de continuer. Plus loin, la préposée à l'entrée du parc national de Forillon veut m'héberger mais il me faudrait refaire 10 km à l'envers, je décline et trouve à Cap aux Os un abri municipal ouvert au tout venant. Ce n'est pas encore ce soir que je monterai ma tente. Les journées sont belles. Je fais beaucoup de kilomètres mais tant que mes conditions de récupération sont ce qu'elles sont, ça ira. Pas de tente à monter, pas de bataille à livrer avec les maringouins, pas de position de contorsionniste, bref, un minimum de confort, je ne vais pas cracher dessus. Et puis des contacts avec la population locale... Depuis que je suis dans la province de Québec, le jour est levé à 4 h et se couche vers 21 h 30. Et aujourd'hui 24 juin, c'était la fête « nationale » du Québec, tout était fermé.

 

Forillon est le nom du parc national qui prend place tout au bout de la pointe de Gaspésie, l'endroit est beau et je pose le vélo un moment, chausse les baskets et monte à la tour d'observation panoramique qui se dresse en haut du Mont St Alban à 300 m d'altitude. De là, je vois le rocher Percé et Gaspé, mais même en scrutant bien, je ne vois pas le rivage de l'île Anticosti. Combien de détours à contourner des baies et des anses ai-je fait ? À partir de là, le terrain change vraiment, les bosses deviennent sévères et se suivent à un rythme effréné, et à partir du Cap des Rosiers, je prends le vent de face. Je longe le détroit d'Honguedo. La Gaspésie fait le dos rond, ce dos que je vois comme la rive sud de l'énorme fleuve Saint Laurent et je me demande si je serai capable de voir, dans les prochains jours, la rive nord, la côte du Labrador. À Cloridorme, je monte ma tente et bivouaque, ça faisait longtemps... Je longe les monts Chic-Chocs, densément boisés, verts. La route est exigeante, les villages de pêcheurs au fond des anses sont séparés par des falaises que la route gravit à chaque fois. Ce ne sont pas des côtes, ce sont des rampes, voire des murs qui m'obligent à mettre pied à terre et pousser ma monture. Je n'ai pas choisi l'itinéraire le plus facile, c'est le plus long, celui qui cumule le plus de dénivelée positive, mais le plus beau. Si par hasard la route fait une incursion un peu à l'intérieur, alors je vois des petits lacs dans chaque creux. La côte est relativement habitée et les villages se suivent d'assez près mais l'intérieur est une nature sauvage, entière. Rien ni personne. Le royaume des ours noirs, des lynx, des cougars, des coyotes, des orignaux ( un spécimen a déboulé du bois sur la petite route du parc trente mètres devant ma roue et a traversé la route après m'avoir regardée, je m'étais arrêtée immédiatement et ne bougeais pas, je n'étais pas très fière). A l'Anse Pleureuse, après une étape de 68 km qui en valaient au moins le double, je capitule et me repose quelques heures. Ces endroits sont charmants, les petits phares jalonnent le littoral, pas très hauts mais joliment posés sur les caps minuscules.

 

Le jour suivant, le vent est moins violent et le terrain plus conciliant. Après être passée hier à l'Anse du Griffon, Manche d'épée et Sainte Madeleine de la Rivière Madeleine, je traverse aujourd'hui Saint Maxime du Mont Louis, Mont Saint Pierre, Rivière à Claude, Ruisseau à Rebours, La Martre, Le cap au Renard, Tourelle, Sainte Anne des Monts, Cap-Chat, Capucins. Tous ces noms me font sourire et s'accordent parfaitement avec l'espèce de bonhomie que dégagent l'attitude et le parler des gens d'ici. Certains endroits de la montagne sont déboisés, je me renseigne : coupes à blanc non replantées suite à des épidémies de tordeuse. À part ça, la forêt nationale est exploitée par des entreprises privées, par concessions cédées pour le dollar symbolique, qui encaissent les bénéfices et touchent des subventions de la part de l'état pour replanter... Cherchez l'erreur ! Les agriculteurs ont quasi disparu de la région qui est principalement habitée par des retraités. Aucune industrie, population vieillissante, la morue a quasi disparu des eaux du fleuve. Reste le tourisme.

 

Depuis Sainte Anne des Monts, le nom des établissements en tous genres en bord de route a changé. Au lieu de voir « La réparation automobile gaspésienne », je vois le « Garage du Saint Laurent ». Au lieu de voir « la cantine de Gaspésie », je vois « la cantine du Saint-Laurent ». J'ai en quelque sorte changé de région, pourtant sur la carte, je suis encore en Gaspésie. Mais je suis le long du fleuve, l'eau est encore un salée, peut-être suivant les marées. La côte en face, que je ne vois toujours pas, est à 60 km. À Capucins, je suis dans le dernier village de Haute Gaspésie, demain dès les premiers kilomètres, je passerai dans la zone appelée « La côte ». Avant, il y a eu « La pointe » et « La baie des chaleurs ». Les couchers de soleil sont magnifiques ces jours. La Gaspésie est en fait l'extrémité des Appalaches.

 

Matane, Rimouski. Je suis sortie de la Gaspésie et retrouve ma coéquipière pour une petite journée. Nous pédalons ensemble jusqu'à Trois Pistoles et nos chemins se séparent à nouveau. Claire file vers Québec et Montréal comme prévu pour y être le 5 juillet au soir. Nous sommes le 1er juillet, jour de fête nationale du Canada, 150 ans. Ce matin, je devais prendre le traversier pour passer rive nord du Saint Laurent, dans le but de faire le tour du fjord de Saguenay et de rejoindre Québec par la petite région appelée « Charlevoix ». Le bateau est annulé. Le prochain sera demain matin. Jour de repos !

Nouvelle Écosse - Nouveau Brunswick

 

Tout est nouveau ici : l'Écosse, le Brunswick, Glasgow... Les colons soit n'avaient que peu d'inspiration, soit voulaient reproduire à l'exact et peut-être avec nostalgie ce qu'ils avaient quitté.

 

Bien. Le début de la traversée entre terre Neuve et Sydney est houleux. Dès la sortie du port je m'applique à respirer profondément et à fixer l'horizon. C'est long 7 heures. Après déjà deux ou trois heures, les vagues sont un peu moins creuses et je trouve la force d'aller jusqu'à l'arrière du bateau où je suis moins brassée. Une demie-heure avant de débarquer j'ai même faim, et avale quelques tartines que Claire me prépare avec soin. Pas sac à beurrrkk ! Gagné !

 

Nous voici en Nouvelle Écosse sur l'île du Cap Breton. La maison de nos hôtes est à 23 km, mouahaha, qu'il faudra refaire à l'envers. J'y reste deux nuits. Avec Claire, nos chemins se séparent momentanément ici. Non non, on ne s'est toujours pas foutu sur la gueule, mais Cap Breton c'est le spot mondial de la musique irlandaise et Claire va donc aller de session en session pendant une semaine, revenir sur ses pas parfois, puis voir des amis à Halifax. Je décide de suivre un autre itinéraire. Elle connaît la Gaspésie, moi non. Rendez-vous est pris pour le 30 juin au soir quelque part le long du Saint Laurent.

 

La journée de repos à Sydney m' a été très profitable, nos hôtes attentionnées m'ont bichonnée et je pars en pleine forme. Le tour du Cap Breton à vélo est (soit-disant) l'une des 10 plus belles randonnées cyclistes au monde, pas moins. Premier jour avec une météo parfaite, je me régale et bivouaque sur la plage dans une véranda en moustiquaire d'une maison plus ou moins abandonnée. Fantastique, la baie d'Ingonish dans toute sa splendeur. Si les entrées de parcs nationaux sont gratuites cette année au Canada, les campings eux, sont très chers et le bivouac sauvage est interdit. Je suis entrée dans le PN du Cap Breton mais en suis ressortie pour dormir. Depuis la véranda-moustiquaire que j'ai dégoté pour la nuit, les lueurs crépusculaires sur la baie d'Ingunish me laissent bouche bée. Le « Cabot trail » est effectivement très beau, 250 km très vallonnés, voire montagneux pour faire le tour de ce Cap. Il faut un peu d'énergie quand même, les montées y sont rudes et fréquentes. On ne fait pourtant qu'effleurer les 500 m d'altitude. Les paysages sont très beaux. Ici, c'est la pleine saison de l'explosion des verts, les feuillus sont dans tous leurs états, mélangés aux épicéas, et ce, jusqu'à l'océan d'un bleu profond. La côte est belle, tout est spectaculaire. Je croise Claire peu avant ma sortie du parc, nous sommes en avance sur ce qu'on avait prévu, et pressées l'une comme l'autre de terminer notre étape ! On aurait du se croiser un jour plus tard. Je passe la nuit à l'entrée du parc national avec la bénédiction du garde.

 

Le lendemain, ma route longe plus ou moins la côte, belle encore, petite route agréable posée sur le terrain et qui en épouse bien tous les reliefs. Chéticamp me laisse sous le charme, petit port de pêche, maisonnettes colorées et éparpillées le long de l'axe principal. En fin d'après midi, une femme rencontrée à la superette de Mabou m'offre l'hospitalité et m'installe dans une dépendance à hauteur des frondaisons denses, où je dispose de quasi toutes les commodités.

Le lendemain, arrivée à Afton, je suis logée chez Jack du réseau Warm shower, un Néerlandais installé ici depuis 24 ans, marié à une indigène. Les Mi'kmaw sont arrivés ici il y a plus de 10 000 ans, par l'Ouest et le détroit de Béring. Ils se sont d'abord installés en Gaspésie, puis en Nouvelle Écosse, Ile du Prince Édouard et une partie du Nouveau Brunswick et de Terre Neuve. Ils parlent une langue algonquine et sur les 20 000 indigènes restants, environ 1/3 la parlent toujours. Leur mode de vie d'antan était le même que les peuples sibériens : chasse, pêche, commerce de peaux contre objets en métal (couteaux, chaudrons...). Jack tient une minuscule boutique de cigarettes détaxées. Les « native people » ont quelques avantages de cette sorte après avoir été bien spoliés par les colons. D'ailleurs dans le journal du lendemain un dessin humoristique montre un indigène, boulet au pied, pour fêter les 150 ans de la naissance du Canada. Ils habitent dans des « réserves », eh oui... Ils sont très typés, foncés de peaux, et comme partout ailleurs, sont un peu les « laisser pour compte » de la société. Ce n'est pas un scoop.

 

Antigonish, New Glasgow, Pictou, River John, Tatamagouche, Wallace, Miramichi, Petit Rocher, Belledune, Shédiac, Campbellton... les noms se suivent et ne se ressemblent pas. Des étapes d'une centaine de kilomètres depuis Sydney me permettent d'allonger le trait régulièrement sur la carte que je stabylote chaque soir avec délectation. Parfois pourtant une demie-journée de pluie me donne une bonne occasion pour me reposer un peu. J'ai l'occasion aussi de franchir quelques ponts monumentaux, comme celui du Bras d'Or ou de Miramichi, appelé le pont du centenaire.

 

La côte que je longe est sauvage et belle, pas très peuplée. Les forêts ou les champs viennent jusqu'à l'eau et des maisons colorées égayent le littoral. Des baies douces à l'eau peu profonde, entourées de marais et peuplées de nombreuses espèces d'oiseaux me font tourner la tête souvent. Les propriétés ne sont pas délimitées par des haies, et encore moins des murs, l'espace est ainsi ouvert et joli à regarder. Après chez Jack, j'ai dormi dans un cabanon chez des particuliers, puis dans une salle inoccupée d'un B&B où j'ai déroulé mon matelas, bien contente d'être à l'abri de la pluie et au chaud. La nuit d'après, j'ai reposé mes jambes dans la caravane de Steve et Natalie avec qui j'ai passé une excellente soirée, puis chez James, un Warm shower chez qui j'ai dégusté du homard. Il faut dire que Shédiac est la capitale mondiale du homard et ils en mangent comme on avale une saucisse de Morteau ou un Mont d'Or.

 

Je suis arrivée en Acadie, les gens parlent français mais j'ai parfois des difficultés à les comprendre. Oh l'accent est délicieux et les expressions me font sourire.

Sur la route, déjà deux crevaisons et un pétage de câble (de dérailleur arrière). Sauf que mon câble de rechange était 10 cm trop court, quelle négligence de ma part ! Donc 40 km sur le petit pignon et heureusement encore, une grosse bourgade se trouvait là, avec un vélociste fort sympathique !

 

Au Nouveau Brunswick, les secteurs de la pêche, médicaux et du tourisme semblent être les plus gros pourvoyeurs d'emplois. Avant, il y avait des papeteries, comme à Terre-Neuve.

 

Arrivée à Bathurst, j'ai pris la route de la côte acadienne, l'océan est là tout près mais ne fait pas de vagues. Je longe en fait la baie des Chaleurs et en ces jours orageux elle porte bien son nom. J'essaie de passer entre les gouttes, n' y parviens pas toujours. Certains villages parlent majoritairement Français, d'autres sont anglophones, mais dans tous les cas, comprendre les gens demande une certaine attention. Accent à couper au couteau... À Belledune, je longe un port industriel énorme puis une scierie toute aussi importante. Je ne peux m'empêcher de penser encore à ce documentaire qui maintenant date un peu : « L'erreur boréale », qui traitait du problème de déforestation massive au Québec. Derrière les 40 mètres de forêt le long des lacs et des routes, les vues du ciel montraient une terre totalement dévastée dans des concessions données par l'État à des entreprises qui négligeaient de replanter correctement et se trouvaient surpris, un jour, de toucher la concession voisine. Il doit encore être visible en libre sur internet. Je ne sais ce qu'il en est aujourd'hui de la politique forestière mais il y a deux décennies, c'était grave.

 

La baie des Chaleurs fait partie du gigantesque golfe du Saint Laurent, séparé de l'océan par Terre-Neuve et deux passages : les détroits de Belle-Isle au Nord et de Cabot au Sud. (que nous avons franchi en bateau il y a maintenant 10 jours). De Belledune, je vois l'entrée de la baie des Chaleurs, entre la péninsule de Gaspésie couverte de montagnes et l'île Miscou.

 

Montréal et Québec sont à l'Est du Canada, mais je suis encore à l'Est de ces deux villes. À Campbellton avant de rentrer dans la province de Québec, j'ai déjà 2300 km au compteur. Cette ville aussi possède son grand pont, qui ressemble un peu aux précédents, métallique. À l'heure où ils ont été construits, il y a longtemps que la construction en pierres avait été abandonnée outre Atlantique. A l'autre extrémité du pont, je serai dans la province du Québec, prête à affronter les montagnes russes de la péninsule de Gaspé et à longer les Monts Chic-Chocs.

 

A bientôt.