Corse, de Piana à Bonifacio

La quête du…

 

Salut,

 

Je ne dois pas être très efficace, il m'a fallu deux grosses semaines pour aller de Piana à Bonifacio (où je stagne)… et cependant j'ai dû faire des choix, je ne peux pas aller partout ! 

 

Je n'ai pas vraiment eu de chance pour sortir de Piana et me rendre à Serriera qui est le départ de ma randonnée. Les 15 km en stop ont été faits pour plus de moitié à pied, sur la route. Les bonnes âmes qui m'ont prise étaient des ouvriers dans un petit camion benne qui ne parlaient guère français, venant de Pologne. Ils allaient refaire une salle de bain dans un hôtel de Porto. À Serriera, je rencontre Loïc, par hasard, sortant d'une réunion municipale. Il est accompagnateur en montagne sur le secteur, habite le village, et me donne quelques renseignements sur l'état des sentiers. Il me confirme que ce parcours sera de toute beauté et je n'ai qu'une hâte, celle de m'enfoncer dans la montagne. Cependant, avant de démarrer, je dois encore m'occuper de trouver une pince multiprise car un de mes bâtons est bloqué, et à 9 h du matin, c'est pas gagné…

 

Le premier col, Bocca di Melzo, se rejoint par une sente dans le maquis, qui me griffe les jambes, mais pas d'urticantes, m'a prévenu Loïc. La vue depuis le col sur le rivage azur est superbe et le sentier qui descend de l'autre côté est un ancien chemin de transhumance avec des parties pavées, qui me fait descendre jusque dans le val du Fango. Je longe un moment cette rivière, en la remontant, pour arriver jusqu'à Mont Estremo, et à la sortie du village j'installe mon bivouac pour la nuit. La fin de nuit est pluvieuse et j'attends donc un moment le lendemain avant de sortir du duvet. Dans les 500 premiers mètres, je ripe sur une pierre mouillée, me rattrape main droite, mon index n'a pas aimé la gymnastique et je pense m'être fait une entorse, ou une fracture, qui est douloureuse toujours aujourd'hui même si ça s'améliore. Je remonte ensuite tout le vallon par un sentier de transhumance encore, innombrables lacets soutenus par endroits par des murs de pierre, avec une vue de tout le Fango, et la mer au fond. Puis je passe un col, Bocca di Capronale à 1330 m d'altitude, la limite des nuages n'est guère plus haute mais en attendant un peu encore (en grignotant quelque chose par exemple), les brumes se déchirent, le ciel se dégage, des éclaircies font leur apparition et je vois enfin la suite du parcours, magnifique. Comme je dois passer un col à plus de 1800 mètres d'altitude, je préfère m'arrêter au refuge de Puscaghja et ainsi assurer la suite pour demain qui j'espère, ne sera pas dans les nuages. J'y fait la rencontre d'Alex et Gaby, deux jeunes qui sont en vadrouille pour 2 semaines sur l'île, mais lui y a séjourné à de nombreuses reprises. Ils sont bien cools et nous passons une agréable soirée. Les refuges sont ouverts et gratuits tant que les gardiens ne sont pas montés. 

 

Le lendemain, je pars assez tôt, bien décidée à atteindre l'épicerie d'Evisa avant la fin du jour. La montée au Bocca di Guagnarola à 1833 m ne me suffit pas puisque je fais en vitesse un aller-retour jusqu'au sommet du même nom, sans le sac. Encore du beau. Plus bas, dans la très haute vallée du Golo, je récupère le GR20, que je lâche rapidement pour aller vers le col routier de Verghju, et 4 heures plus tard, je débarque à Evisa. L'épicerie n'est ouverte que le matin. Je retrouve Alex et Gaby. De dépit devant le rideau baissé, je poursuis et installe mon bivouac dans les gorges de Spelunca dont je parcours la majeure partie le lendemain matin aux aurores. Arrivée à Ota, l'épicerie de 4 m2 est ouverte, la commerçante fort sympathique, et le responsable des agents d'entretien des sentiers du parc me repousse de 3 km avec son auto. Discussion incluse, les 3 km prendront 1 heure, et je m'en vois ravie. Ils sont top ! Il m'a fait les cornes, ce qui en Corse, protège du mauvais oeil, je peux partir tranquille ! J'entame alors une belle boucle autour d'Ota, sente étroite dans des gorges profondes et encaissées, châtaigneraies multi-séculaires, bergerie en pierres, pins Laricio impressionnants en taille, en diamètre et par leur écorce aux larges plaques. Je ne parle pas des senteurs qui se dégagent de toutes les fleurs sous l'effet des rayons ardents du soleil, ni des champs d'élégantes asphodèles. Je campe sous Ota, au niveau d'une passerelle que je découvre interdite pour raisons de sécurité. Je passerai tout de même le lendemain matin en ne mettant les pieds que sur la structure métallique, au bord, car effectivement, marcher sur les planches ne pourrait que m'envoyer dans le bouillon froid en dessous. Je suis montée plus tard au Foce d'Orto, puis par la directissime en pointillés rose sur la carte, ai rejoint le sommet. Les mains ont bien servi sur les 150 mètres de dénivelée balisés de cairns, mais quelle vue ! Quelle vue depuis le sommet ! Déjà que cette montagne, le Capo d'Orto, est super esthétique, mais alors la vue sur le rivage, la grande bleue, la réserve de Scandola, et de l'autre côté les montagnes enneigées… Je descends par un sentier moins emprunté que l'itinéraire direct et me pose pour recharger mon corps fatigué 1 km avant Piana où je récupère mon biclou à la première heure le lendemain. Merci à Jérôme et Fanny pour le stockage et l'acceuil.

 

J'ai bénéficié de superbes conditions pour ces 5 jours de randonnée, et j'ai beau chercher des endroits moches, je n'en ai encore pas trouvé.

 

Allez, pédalez maintenant. Attention à la transition après ces 5 jours de rando exigeante. Je pars tranquille, passe devant la tombe d'Yvan Colonna, Cargese et ses églises latine et grecque, file à Sagone et chope le soleil en montant vers Vico pour manger des chips. Et là, là, j'ai pris la petite route de montagne qui passe par Murzo où j'ai croisé un mariage, Muna, le village abandonné accroché dans le relief puis Rosazia… Pour du sauvage et de la route en corniche de 2,5 mètres de large sans parapet, c'est ici que ça se passe. Dommage que le ciel soit de nouveau nuageux. La Liamone, 400 mètres en contrebas, a creusé des gorges qui semblent inaccessibles. Je passe la nuit au bord de la rivière U Cruzini et le lendemain, me réveille au son de chants corses sortant de la radio d'une cabane voisine (mais invisible), repars à l'assaut de quelques cols pour arriver direct sur Ajaccio où j'arrive pile-poil une minute avant la pluie si si, à 11 heures du matin. Je m'installe chez Brice, un ami d'une amie, et regarde tomber la pluie derrière la fenêtre du 4ème étage, entre la douche chaude, la lessive, les courses au Leclerc tout proche. Ça fait du bien de me poser dans ces super conditions par cette météo. Le timing est nickel, sans déc, j'ai vraiment de la chance. Ça fait du bien de cuisiner, pour 2 qui plus est. Et comme c'est bien, eh bien je prends un jour complet de repos, enfin…relatif. 

 

Sur les montagnes c'est très noir, flotte. À Ajaccio, ça va. Je vais faire un tour au centre ville, tout est fermé, 1er mai oblige. Le cortège syndical n'est plus ce qu'il était mais le cours Napoléon est fermé quand même. Tout est soit Napoléon soit Tino Rossi. Et d'ailleurs la bonne âme qui m'emmène en stop jusqu'aux Sanguinaires me montre en passant le cimetière où est enterré le chanteur. Les excursionnistes s'y arrêtent toujours même si de moins en moins de monde savent qui il était. Les Sanguinaires donc, sous le soleil, l'endroit est magnifique, j'y fais le tour de la presqu'île, monte à la tour, et prends le sentier, en aller retour jusqu'à la première plage de sable blond, le petit Feno. Et je rentre en stop. 

 

Le lendemain matin, le ciel est noir encore mais je pars, et tôt… 8 heures, je quitte le confort et pars par Bastelicaccia, Ocana, et Tolla. Le ciel restera menaçant et je devrai descendre d'un étage pour m'assurer une nuit sèche au col Gradello.

 

À Propriano, je passe en rase-motte sous les nuages noirs encore, le soleil et le ciel bleu sont juste un peu plus au sud et je les trouve à Portigliolo. Je monte à Belvedere, et trouve enfin une bonne âme, après plusieurs tentatives décevantes (des gens aux excuses tellement foutage de gueule…) pour mettre mon vélo en sécurité 2 jours. Je pars en effet marcher sur le sentier du littoral qui rejoint Campomoro à Barcaju et remonterai par les terres. Et je me rince l'œil encore et toujours. Les petites criques, les plages, la lumière et les fleurs pour moi toute seule. Par contre pour remonter, un sentier seulement sur les 3 envisagés est encore lisible sur le terrain. C'est celui qui passe en crête, et je me régale encore. Ce soir-là, c'est avec une mandibule de bovin que je cogne sur mes sardines pour monter mon bivouac ! Je ne fais guère de rencontres, je dois cependant avouer que j'évite les sentiers battus et puis après les vacances d'avril, c'est très calme à nouveau.

 

Je récupère mon biclou chez Yves après m'être fait transporter un bout dans la benne du camion d'un apiculteur que j'invite à écouter Bashung, me dirige vers le sud toujours. En route, je fais le petit détour par Sartene, autant pour me ravitailler que pour voir la ville, puis vais visiter les alignements de menhirs de Stantari, de Renaju ainsi que le dolmen de Fontanaccia. 

 

Sur ma carte, il y a un chemin noir qui me permettrait ensuite de récupérer des pistes et ne pas ainsi m'obliger à rebrousser chemin jusqu'à Sartene, mais pourrai-je passer avec le vélo ? Le chemin existera t-il toujours ? Sera t-il barré ? Sur le terrain, le chemin existe, il est empruntable, une barrière le ferme qu'il suffit de pousser, aucun panneau de propriété privée, tout va bien. Après quelques kilomètres avec parfois des pourcentages défiant l'entendement, je débarque dans la magnifique vallée de l'Ortolo. Des cultures, de l'élevage, un golf, une plage aux eaux cristallines, un petit paradis… À une bifurcation de pistes alors que je regarde où trouver de l'eau pour mon futur bivouac que j'imagine bien dans le secteur, un énorme 4x4 me rattrape et monte à ma hauteur, le jeune homme par la vitre, après m'avoir saluée, me signifie que je suis dans une propriété privée. Ah ! Ok ! Et ? S'ensuit un échange verbal calme.

- Par où êtes-vous entrée ?

- Par les sites préhistoriques

- Il y a des panneaux "propriété privée"

- Je n'ai rien vu de tel

- On peut retourner voir

- Si vous avez du temps, j'en ai aussi, on peut aller voir.

- Hum, vous êtes de mauvaise foi

- Pas du tout mais je vous invite à aller voir. 

- N'empêche que vous êtes dans une propriété privée.

- Grand bien vous fasse de posséder, et quand bien même, en quoi suis-je répréhensible puisque je n'ai rien vu dans ce sens, que je n'ai rien fait de mal ? Maintenant il faut bien que j'en sorte non ?

- Oui, mais sachez-le pour la prochaine fois.

- Avec un accueil pareil, il n'y aura pas de prochaine fois, au revoir monsieur

Cinq bornes plus tard à suer et pousser mon vélo sur la piste en regrettant de ne pas lui avoir demandé pour planter ma tente sur un green de son 18 trous, je me trouve nez à nez avec un magnifique portail monumental en fer forgé, actionné par des vérins, qui me barre la sortie. Là, je ne peux vraiment pas passer, je n'ai plus qu'à attendre un véhicule, je gesticule devant la caméra et baragouine dans l'interphone, sans effet, puis après 10 minutes d'attente toute aussi vaine, dégote un passage par un jardin (pour le coup vraiment privé). Il y a juste le mur d'un mètre cinquante à descendre avec tout le barda sous l'œil des caméras. Je m'en fous, je décroche les sacoches, passe tout un par un, recharge, fais coucou à la caméra (pas un doigt tout de même), et… croise une voiture qui ouvre le portail ! J'apprendrai plus tard que je suis passée et ai sillonné un domaine privé de plus de 2000 hectares connu dans toute la Corse, acquis de manière plus ou moins mafieuse, lieu de rendez-vous de la jet set avec des nuitées à 3000 euros, j'ai dû dénoter dans le paysage avec mon vélo sacoches et mon t-shirt qui porte les stigmates de mes suées… Mouarf.

De nouveau sur la route, je vois le lion de Rocapine avant d'aller poser un bivouac tranquille.

Le lendemain, motivée, je monte à Giannuccio à vélo (465 m) pour ensuite aller gravir l'Uomo di Cagna (l'homme de pierre), 1217 m. C'est un sommet repérable de très loin car, proche de son sommet, il y a ces deux grosses pierres empilées qui font penser à un buste et une tête. Le plus joli de la rando était cependant d'aller jusqu'au col de Monaco et la descente sur le village par un itinéraire sauvage. La femme chez qui mon vélo est entreposé me propose une douche, qui ne sert à rien si je repars transpirer, je décline, passe pour une folle ou une cradingue, ou les deux. Ce soir là c'est vers Caldarello que je pose ma tente, dans un endroit discret au milieu des propriétés toutes plus grosses les unes que les autres dispersées dans la forêt. Les mégalomanes ont dû se donner rendez-vous ici, et le soir, j'ai droit à une soirée disco/années 80 et m'endors à la voie de France Gall, Desireless, Goldman, Farmer (qui justement, paraît-il, aurait ou aurait eu une propriété ici), aux aboiements incessants des clébards et des avions qui se posent ou décollent de Figari Sud Corse, distant de 4 km à coup d'aile. Tout cela s'arrêtera à 22 heures. 

 

J'ai avancé un peu le jour suivant, 20 km, jusqu'au bocca d'Arbia et ai posé ma monture dans une résidence avec une facilité déconcertante puis suis partie marcher jusqu'au lendemain. Le tour de la Trinité et visite de l'ancien ermitage d'abord puis de la plage de la Tonnerra jusqu'à Bonifacio ensuite, par le rivage. Météo annoncée couverte, j'ai bénéficié d'un temps magnifique et donc de paysages avec une lumière de folie encore. Au loin les fameuses bouches sous la ville perchée et sa citadelle, jusqu'à arriver plus loin que le phare de la Madonetta, quasi au port, le tout avec un soleil d'ouest nickel. Régal encore et encore. La côte sarde, certes proche, est d'une netteté impressionnante. Trouver un bivouac dans le maquis est un peu moins drôle, j'ai dû marcher encore un moment pour finalement m'installer au beau milieu d'un ancien terrain militaire aujourd'hui abandonné, du maquis traversé par quelques pistes fermées aux véhicules.

Après quelques gouttes de pluie matinales, je rejoins Bonifacio, m'y arrête un moment sous le ciel très nuageux, monte le vélo jusque dans la ville haute par les rampes pour PMR, bénéficie d'une très courte éclaircie, me régale de ses ruelles étroites et de ses bâtiments reliés entre eux par ces petits liens de pierre, de son linge pendu en hauteur, de ses anachronismes, de son escalier du roi d'Aragon que je n'ai le droit d'emprunter à cause de mes talons aiguille, de ses imposants murs de fortification. Puis par le sentier au-dessus des falaises, je me dirige vers le phare du Capo Pertusato, mais le ciel toujours gris me dissuade d'aller au bout, sitôt sur la route, je prends la direction de Porto Vecchio.

 

Après un mois bientôt passé sur l'île, je vois alors pour la première fois une ligne droite, dans laquelle je dois lutter contre le vent pour me rendre chez Lysiane au dessus des plages de Palombaggia afin de m'y poser et reposer quelques jours. L'endroit est magnifique, calme, privilégié. Lysiane a bâti ici sa demeure il y a plusieurs décennies, avant la flambée des prix, maintenant il faut s'appeler Djamel Debouzze pour construire dans le secteur… Cela fait 3 jours que je stagne ici, nous sommes retournées à Bonifacio sous le soleil, cette bourgade sur cet éperon rocheux impressionne...

 

Voilà, de Cap corse à Cabo Pertusato, de l'extrême nord à l'extrême sud, j'ai occupé un mois. J'ai cherché, je cherche toujours, je quête, fais des détours pour le trouver, mais à part des masques et paquets de clopes dans les talus, je ne l'ai vu nulle part encore, donc je continuerai à cheminer et vagabonder pour voir s'il y en a… du moche !

Ciao ciao !

 

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Publication : 11 mai 2023

Corse, de Bastia à Piana

 

 

Salut,

 

La mer était d'huile, plate, et installée quelque part sur le 7e pont sur mon matelas et dans mon duvet, j'ai fait une bonne nuit lors de la traversée du continent vers la Corse. Je me souviens de lumières magnifiques sur la vieille ville de Bastia éclairée par les premiers rayons du soleil, à l'arrivée du bateau. 10 avril, je débarque sur l'île de beauté avec mon vélo vert et mon sac à dos pour environ 2 mois et demi. En prenant le temps, je rejoins l'adresse de Sylvie, qui entreposera mon vélo dans son garage. 

 

Je commence par de la rando. Partie pour deux ou trois jours sur les crêtes du Cap Corse à partir du col de Téghime jusqu'à Meria, je ne reviendrai en fait à Bastia qu'une semaine plus tard. Alors que je prenais mon pique nique sur un banc de la place de Méria, une femme est venue me trouver pour m'inviter à boire une infusion et m'a donné trois oranges ( parce que je n'en ai pas voulu plus). Le voisin venait de lui en apporter plus de 10 kilos, de ses arbres bien sûr. J'ai enchaîné les crêtes avec le tour du Cap Corse, désert et battu par une mer déchaînée fracassant son écume sur les rochers. Puis après un bout en stop entre le moulin Matei au dessus de Centuri et Saint-Florent, ai poursuivi par le tour puis un peu l'intérieur du désert des Agriates, vraiment désert... 

 

Dès les premiers contacts avec les habitants d'ici, je comprends que ce sera bien, sauf à les "mettre à l'envers". Ça me va bien. Non, il ne faut pas faire preuve d'impatience quand la caissière du super (qui n'a rien à voir avec celle d'Arthur H) tape la discute 10 minutes avec la cliente devant. Qu'il est agréable de constater que les gens ne se sentent pas pressés comme des citrons et prennent le temps du contact humain. Mon tour viendra, et je pourrai même brancher mon chargeur. Disponibilité, sourires. Et sur les routes, que ce soit en stop ou à vélo, je serai bien heureuse de leur patience. Mes différents conducteurs/trices se font guide du patrimoine ou touristique quand ils me prennent et c'est bonnard. Ainsi, en passant sous l'énorme usine d'amiante, la dame m'explique que cette usine a fait vivre beaucoup de familles, puis sans se rendre compte de la contradiction, enchaîne en me disant que l'amiante a fait beaucoup de cancers et de morts. L'usine a fait vivre ou a fait mourir ? Cherchez l'erreur ! 

 

J'ai eu globalement du beau temps, mais aussi du vent les premiers jours et même un fort coup de vent au Cap Corse, 120 km/h, la tente a bougé un peu… même à l'abri dans les bosquets, et j'ai passé une journée entière sans oser en sortir. Si je l'avais quittée, alors elle se serait envolée. J'ai consommé la moitié de la batterie de ma liseuse ce jour-là, tandis que partout sur le Cap et plus bas encore il grêlait fort. Des œufs de caille m'a t-on dit. Les vignes de Patrimonio ont été endommagées, les magnolias de la cliente devant moi au Spar saccagés, et la circulation délicate au col de Téghime sur 8 cm de boules de glace. J'ai donc eu de la chance là où j'étais de n'avoir eu que du vent. Je n'ai croisé quasi personne sur ces sentiers, la saison ne sera officiellement ouverte qu'à partir du 15 avril, et encore... 

 

Que du beau, que du beau, je n'ai vu que du beau. La couleur de l'eau qui n'a rien à envier aux destinations les plus exotiques, les plages de sable noir, ou blanc, les tours génoises ou ce qu'il en reste, quelques phares et sémaphores avec mécanisme Depillon, des piquants, des griffants, du caillou, du sable et des fleurs… J'ai cheminé, voyant parfois un peu plus loin des sommets enneigés. Je suis tranquille. Dans les petits villages, les commerçants et autres se préparent à l'assaut estival mais ils sont détendus, profitant du calme et de la compagnie des habitués dans les bistrots. L'autostop a fonctionné nickel sauf de Saint-Florent à Bastia où visiblement le niveau de vie est trop élevé pour que les propriétaires d'un emplacement (pas vide) dans le port daignent aider quelqu'un qui tend le pouce. 1h, alors que sur les petites routes des Agriates ou du Cap, pas une des rares voitures n'est passée sans s'arrêter. Pas une.

 

C'est donc après déjà une semaine de présence en Corse que je récupère mon biclou chez Sylvie et pars par les hauteurs de la ville visiter les petites routes montagneuses et sinueuses de ce doigt tendu en direction du continent encore, puis de la région de Saint-Florent, avant de basculer sur la côte ouest. Mais il faut bien aller voir même si ça fait mal aux jambes ces villages accrochés aux flancs des montagnes, et me voici montant à Farinole et Patrimonio (connu pour ses vins) puis à Teghime encore pour rejoindre Oletta, puis Beldogère depuis Losari, et encore Olmi Cappella où je gare mon vélo chez un habitant choisi au hasard. Je pars pour une journée complète de rando qui aura pour thème "les ponts génois". Et j'ajouterais, "les sentes ancestrales", celles qui savaient suivre parfaitement une courbe de niveau, et les "chemins pavés", bref, du joli patrimoine. Des nuages et quelques averses s'invitent et me masquent la vue des sommets enneigés juste plus haut. Olmi Cappella est à 850 m d'altitude, je suis au pied des sommets que je voyais depuis le Cap et les Agriates. Monter avec vue sur les montagnes blanches, passer un col, descendre avec vue plongeante sur la grande bleue, voilà mon quotidien, le tout en passant par ces villages improbables tout en escaliers et parfois perchés sur des éperons rocheux, comme des forteresses reliés entre eux par des routes en corniche. Comme Speloncato.

 

Les Corses sont forts sympathiques je l'ai dit, à condition d'arriver en étant poli et pas avec des gros sabots. Volubiles, ils parlent facilement, racontent leur vie, indiquent, conseillent, expliquent et ma foi, sur les routes étroites et sinueuses, sont plutôt prudents et attentifs, patients. J'ai appris à les reconnaître quand ils me doublent car les touristes en voiture de location "trépignent", et ont du mal à rester deux secondes derrière moi en attendant la visibilité, c'est pas comme s'ils étaient en vacances hein ! Pour l'autochtone finalement rien ne presse, quoi qu'il en soit, le soleil est patron, doucement le matin et pas trop vite l'après-midi, les choses se font en temps voulus et ce rythme m'est agréable. Pas de stress. Bon, je sens bien qu'à certains endroits, il ne faudrait pas passer par-dessus les barrières pour camper et il est toujours impressionnant de voir des trous de balle de 5 cm de diamètre sur les noms en français sur les panneaux routiers. C'est la Corse, avec ses luttes, ses indépendantistes, ses graffitis flnc… Je l'ai dit, attachés à leurs traditions, leurs valeurs, leur fonctionnement, leur île, il ne faut pas les "mettre à l'envers". Et je crois que je les comprends bien, par certains côtés...

 

Les températures sont nickelles, je bronze sans cramer, les touristes (comme moi), sont assez peu nombreux, et donc l'île se montre telle qu'elle est à cette saison. Fleurie, entre autres. D'ailleurs, le désert des Agriates en fleurs était top niveau. 

 

Une avarie de matelas (déjà) m'a fait assurer le spectacle dans quelques marinas afin de trouver la fuite, plusieurs jours d'affilée, le souci semble maintenant résolu. Sinon, la vie est chère, l'alimentation est chère, transport oblige, mais il faut bien manger. 

 

Un cycliste perché sur un vélo carbone qui m'a accompagnée quelques kilomètres se "vantait" d'avoir du beau monde dans les alentours, Thomas Dutronc, Laeticia Casta, Murielle Robin, Michel Fugain, Bedos, Catherine Frot et j'en passe. Quand je lui ai demandé si ces gens sont accessibles, il m'a répondu qu'avec lui, oui, car il est le pharmacien du secteur !

 

Côté faune c'est simple et vite résumé. Des vaches qui broutent les accotements ou le sable des plages, des chèvres itou, sauf qu'elles broutent aussi les cailloux. Les cochons qui sont partis aussi vite que venus dans les secteurs où je bivouaque, et un jour, un jour, en montant un col à vélo, je me suis fait doubler par une tortue ! Des faucons, des milans, des corbacs et des mouettes.

 

J'écris ce post de Piana où je suis arrivée par la route des Calanques hier, après avoir pédalé l'ancienne route côtière, désormais laissée à l'abandon, qui reliait Calvi à Ajaccio. Une vieille femme habitant une maison isolée sur cette ancienne route m'expliquait que ses parents l'avaient achetée dans les années 60, c'était une fromagerie, pour le compte de Roquefort. Plusieurs familles exploitaient les terrains alentour. Aujourd'hui, un seul gros agriculteur qui a tout racheté peu à peu et possède un gigantesque domaine fait pousser du raisin, de la lavande... Il a entrepris avec la bénédiction des élus de gros travaux afin de pomper l'eau en profondeur pour irriguer ses cultures. La conséquence directe étant le tarissement des sources qui alimentaient les habitations autour. La vieille dame récupère l'eau de pluie comme elle peut, quand il pleut, et achète son eau de consommation en bouteille... Le futur ici aussi fait peur. 

 

La route des calanches, depuis Porto, est belle, bien sûr, mais que je comprends les habitants permanents furieux de voir débarquer bus et cohortes de touristes qui s'arrêtent n'importe où et n'importe comment sur cette route super étroite pour prendre une photo. Je n'ose même pas imaginer comment ça peut être en pleine saison quand je vois le cirque que c'était déjà hier, juste parce que 8 motards italiens faisaient un cliché. Deux bus ne peuvent évidemment pas se croiser et en saison, à chaque extrémité du secteur, les régulateurs organisent comme ils peuvent la circulation. Les routes ne sont pas nombreuses, il n'y a pas d'alternatives... À Piana, je vais entreposer mon vélo et partir marcher 5 à 6 jours dans les montagnes, poursuivant mon heureuse alternance entre vélo et randonnée, mais avant, je prends un vrai jour de repos dans des conditions ultra confortables afin de m'organiser, de vous écrire ces quelques lignes ( il y a plein de photos dans la rubrique "photos"), de régler des préoccupations administratives et de faire... ma déclaration de revenus, sur mon téléphone !

 

Ciao ciao !

 

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Publication : 23 avril 2023

Aller prendre le bateau à vélo

 

Il faisait un vrai temps de chiotte quand j'ai pris la route ce 2 avril. Et encore, je suis polie. Neige translucide ou pluie blanche, bref, ce truc entre les deux qui te fait dire à la fois qu'il ne fait pas chaud ( le jurassien est le roi de la litote), et que tu vas être trempé. Je suis partie avec le pantalon de pluie sur le collant, la veste de pluie sur la polaire, la capuche sur la casquette (pour abriter mes lunettes autant que faire se peut), et des surchausses sur les chaussures ben tiens ! À la sortie du village j'ai fait un premier arrêt sous un avant toit pour régler ma selle et ôter ma polaire. J'y vais mollo, j'ai 0 km dans les jambes, si ce n'est pas moins encore. Aujourd'hui je vais à Genève, 60 bornes, et je croise juste les doigts (tant qu'ils peuvent bouger) pour qu'il n'y ait pas de neige au col de la Givrine. Finalement c'est passé crème. Crème glacée et bien arrosée, mais crème quand même. La descente sous des trombes d'eau me permet de tester l'étanchéité de ma veste, mon futal, mes surgants. J'arrive en bas, à Crassier un peu humide… de transpiration. Et la flotte se calme et j'ai gagné 5 degrés dans la descente. Ça se sent. Je retrouve Marieke, ma pote de Genève, à la gare de Versoix, et nous terminons ensemble. Cool. 

 

Le lendemain, 3 avril donc, départ à 9 h dans les rues grises d'un petit matin à la fois frais et nuageux. Je reviens en France et passe le Mont Sion pour basculer sur Frangy. Les sommets jurassiens ont bien reblanchi. À Frangy, je fais un arrêt à la poste pour activer le transfert de courrier que j'ai acheté de manière dématérialisée. Sauf qu'il faut donc passer dans un bureau de poste pour l'activer, et le préposé sérieux me demande 2 signatures et sort 6 pages imprimées, même pas recto verso. La poste n'a pas encore pigé que "dématérialisé" devrait signifier sans papier. Ou alors c'est moi qui ai rien compris. Bon, je suis arrivée à Seyssel affamée, alors j'ai mangé dans la jolie petite bourgade sur la berge du Rhône. Le soleil est là, pas très chaud, tip top. Et depuis Culoz, j'ai pris les routes de campagne et les chemins de champ pour aller chez mes hôtes à Billieme. C'était bien, rudement bien même !

 

Le 4 avril, mardi donc, j'ai reçu un mail de la poste pour me dire que mon contrat de transfert de courrier a été activé. Ouf ! J'ai rejoint le Bourget du lac par la galerie vélo qui passe sous le col du Chat. C'était bien, il y a plein de peintures à regarder sur les 1,5 km de boyau éclairé. C'est top. Je suis sortie du trou avec la vue sur le lac. Ensuite, ça a été monotone. Temps bas, ciel gris, température trop basse, et vent froid, heureusement qui me pousse. J'ai suivi longtemps l'itinéraire tape-cul de la V63. C'est une vélo route qui relie Chambéry à Grenoble. J'ai fini par reprendre la route, dotée d'un accotement cyclo, par pitié pour mon postérieur. Et je suis arrivée à Grenoble bien trop tôt alors j'ai visité le centre. J'ai regardé passer les tramways. Le soleil est enfin arrivé, généreux, je me suis posée sur un banc avec de l'eau et ai écrit quelques lignes et fait mes étirements avant d'aller chez ma pote à Echirolles. Bonne soirée encore. 

 

Et le mercredi 5 avril au réveil, il ne fait toujours que quelques degrés au thermomètre, un ou deux, mais le ciel est tout bleu. Le Vercors tout blanc d'un côté, Belledonne toute blanche de l'autre. Magnifique. Il a reneigé bien bas, jusque par terre ! J'appréhende cette étape où il me faut passer le col de La Croix Haute à 65 km. Gros dénivelé. J'y vais mollo, surtout quand ça monte. Mes jambes vont bien après les premières étapes et je m'estime bien heureuse. L'objectif est de faire que ça continue. Donc je mouline et prends le temps. Je passe au niveau du grand pont du train en tournant la tête à droite. Je sais que de là je peux voir le Mont Aiguille. Aujourd'hui il fume. Des volutes de neige que le vent du nord lui arrache tourbillonnent autour de son sommet. Qu'est ce que ce Vercors est beau, cette muraille Est m'a toujours impressionnée. Je revis pendant un long moment, dans ma tête, le temps que j'ai passé à sillonner ce massif en 2020 lors de ma grande cavale dans les Alpes françaises. Arrêt à la boulangerie 7 km avant le col pour remplir mon bidon et dernière ligne droite. Voilà, à 14 h 45, je bascule au sud. Parce que la Croix Haute marque une limite climatique il devrait faire plus chaud à partir d'ici. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, je descends longtemps le long du Buesch avec le vent qui pousse et pose ma tente entre Aspres et Aspremont. À 20 heures je suis en PPP ( position parallèle au plancher). J'ai tué 97 km, Toulon se rapproche.

 

Le matin du jeudi 6 avril est tout aussi froid que les autres. -2°C. J'attends que le soleil donne un peu sur la tente pour sortir du duvet et prends la route à 9 h. Au pays des tuiles canal et des clochers en ferraille, je taille vers le sud. Sisteron, les Mées, Venon sur Verdon. Le beau temps est là mais je ne quitte pas le collant pour autant, le fond de l'air est frais, laïo, laïo. Je quitte la circulation dès les premiers virages après Venon, m'enfile dans un petit chemin qui n'a pas l'air fréquenté et m'installe 100 mètres plus loin. L'endroit n'est pas joli mais je devrais être tranquille. Je ne suis plus qu'à une centaine de kilomètres de Toulon, préviens ma conscrite que je débarque demain. Le frais me fait rentrer dans la tente dès que le soleil se fait la malle. 

 

Vendredi 7 avril. Encore -2°C ce matin, j'ai encore eu froid aux pieds, je pars bien habillée. Le chemin est bien vallonné, plutôt joli, dommage qu'il y ait tant de circulation. Je passe St Maximin la Ste Baume et il ne me reste plus qu'à me laisser descendre, vent dans le dos toujours, jusqu'à Sollies Pont, où les difficultés commencent. Trafic monstrueux, fort voir très fort vent de face, des ronds points tous les 100 mètres, des travaux, des automobilistes impatients et pas trop tolérants… Toulon. La Seyne sur mer. Je dois pousser mon vélo sur le trottoir car la rue est congestionnée. Et j'arrive chez Nadia et Alex. Nadia et moi étions dans la même école primaire, dans la même classe. Nous ne nous sommes guère revues entre temps. 

 

Samedi 8 avril, c'est le week end pascal. Pfftt. Il faut que je fasse toutes mes petites provisions parce qu'un lundi de Pâques en Corse, je doute de trouver quelque chose d'ouvert. Mais avant d'aller visiter Intermarché avec Nadia, c'est Alex qui m'emmène marcher 2 à 3 heures dans la forêt de Janas qui surplombe la mer d'huile bleue. On voit bien Porquerolles et Port Cros mais pas la Corse… Ce jour de repos me fait du bien, c'est l'été déjà ici, avec des températures juste bien comme il faut. J'ai tout ce qu'il faut, lessive faite et tout, pour aller prendre le bateau demain soir pour l'île de beauté…

 

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Publication : 8 avril 2023

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Salut salut,

Je vis depuis quelques jours une accélération subite du temps, comme si j'avais peur tout à coup de ne pouvoir faire rentrer dans les heures qu'il me reste tout ce que je dois y faire tenir. Je griffonne, rature, barre et réécris, détaille et précise des items sur une "to-do" liste qui au final ne désemplit guère au fil des jours qui, eux, me filent entre les doigts. Je connais tour à tour effervescences et préoccupations, euphories et doutes. L'ascenseur émotionnel fonctionne, c'est déjà ça ! Je surveille la météo à 8-10 jours avec une attention accrue. L'automne est passé, très doux, très long mais l'hiver qui ne s'est jamais vraiment installé va t-il se terminer ou au contraire faire un retour juste pour m'enquiquiner au moment où j'aimerais que les routes soient sèches ?

Du matériel "outdoor" commence à sortir des caisses de stockage et descendre des étagères pour se retrouver gisant sur le linoleum du "grenier", il ira bientôt prendre place dans des sacoches que j'accrocherai sur mon vélo.

 

 

Eh oui, le départ est proche. Le matériel de vélo est-il en ordre, le matériel de rando est-il ok ? Ai-je réglé tout ce qu'il est possible au niveau administratif ? Et cette neige annoncée dans les jours qui viennent tombera t-elle vraiment ? Le froid prévu ensuite la laissera t-elle fondre, au moins sur la route ? Dois-je partir à ski ?

L'île de beauté. C'est comme ça qu'on l'appelle paraît-il. Je n'y ai jamais mis les pieds mais cela fait quelques années que j'y pense, c'est une lacune probablement, à laquelle il serait bon de remédier. J'ai trois mois, pas un jour de plus, entre deux examens médicaux, et deux périodes de boulot aussi. Trois mois pour descendre à vélo à Toulon prendre le bateau, puis sillonner la Corse à pied et à vélo avant de rentrer dans le Jura pour le 30 juin. Avril, mai, juin pour une découverte partielle de ce bout de rocher dans la Grande Bleue.

J'ai l'intention donc de mêler la marche et le pédalage. Ma bicyclette verte, dont j'ai modifié le cockpit, me servira de moyen de locomotion pour rallier des endroits d'où je partirai marcher pour deux heures, deux jours, deux semaines. Il faudra donc que je laisse ma monture et pour ce, je suis toujours à la recherche de contacts, d'amis d'amis, de cousins de la tante du frère de..., notamment à Bastia, Marina de Pietracorbora, Marinade Meria, Macinaggio, Saint Florent, Olmi Capella, Ota, Marchese, Cargèse, Boca d'Arbia. Pour le reste ça devrait jouer ! N'hésitez pas si vous avez des connaissances sur l'île à m'en faire part...

Que dire de plus ? Ca fait un moment que je me disais... Trois mois ne seront assurément pas de trop, mais si le printemps ne suffit pas, après l'été viendra l'automne !

 

 

Autre nouvelle : j'ai passé des dizaines d'heures cet hiver, suite à une mise à jour majeure de Joomla, à reprendre mon site. S'il n'a pas changé fondamentalement de tête et de contenu, il est désormais "responsive", c'est à dire qu'il s'adapte au format d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur... Des liens permettent facilement depuis les articles d'aller directement dans la galerie photos correspondante ou sur d'autres articles, en plus du menu. Bref, il y a eu un peu de boulot. Je continuerai évidemment à y donner des nouvelles de temps à autres, n'hésitez pas à y aller faire un tour et à vous abonner si vous souhaitez être au courant des mises à jour.

Rien d'extraordinaire, la Corse ! Ben si, la Corse, pour moi, est une destination exotique. Carrément. Et je suis enchantée rien qu'à l'idée d'aller y poncer du caillou avec des vues époustouflantes sur la Grande Bleue, à la quête de baignoires naturelles et de villages perchés, de rencontres sympathiques autres qu'avec des cochons noirs ! Mon chemin pour Toulon passera dans les grandes lignes par Bellegarde-en-Valserine, Seyssel, Aix les Bains, Chambéry, Grenoble, Sisteron, Manosque et Saint Maximin de Sainte Baume, si toutefois vous êtes sur cet axe...

Voilà, à bientôt sur les routes et les chemins ! Portez-vous bien !

 

  Les photos de cet article ont été prises par Stéphane Surga

 

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Publication : 25 mars 2023